Soğuk Savaş sırasında bir sınırla ayrılan Sloven Nova Gorica ve İtalyan Gorizia, ortak bir gelecek etrafında birleşiyor: her iki şehir de ortaklaşa 2025 Avrupa Kültür Başkenti seçildi. Bölünme, kontroller sona erdikten sonra bile bugün hala görülebiliyor.
Piazza della Transalpina'daki Igor Komel, “Burada sık sık gösteriler yapıyorduk ve oradaki dostlarımız ve akrabalarımızla mal alışverişinde bulunuyorduk” diyor. Tarihi binaların çevrelediği geniş meydan, duygu yüklü bir yer. Soğuk Savaş döneminde, Slovenya'nın 2004'te AB'ye katılmasıyla yıkılan ve “Görz Duvarı” olarak anılan duvar, burada dururken, Doğu ile Batı arasındaki ayrımı simgeliyordu. Meydan artık ikiz şehirler (batıda İtalyan Gorizia ve doğuda Slovenya Nova Gorica) arasındaki bağlantıyı temsil ediyor. Avusturya-Macaristan döneminde şehir Avusturya'ya aitti, bölünmemişti ve Görz olarak adlandırılıyordu.
“Orada bulunan tren istasyonu zaten Slovenya'da.” 70'li yaşlarının başında atletik bir beyefendi olan ve Gorizia'daki Sloven azınlığın kültür derneğinin başkanı olan Komel, doğu yönündeki sıva ile dekore edilmiş istasyon binasını sadece birkaç metre uzakta işaret ediyor. uzak. “Ve eski demiryolu işçisinin konaklama yeri olan bu taretli ev, İtalya tarafında.”
21 Aralık 2007'de Slovenya ile Schengen bölgesindeki diğer ülkeler arasındaki sınırlar kalkınca, “kalıncaya kadar kutladık.” Adını 1906 yılından bu yana Viyana'yı Adriyatik'e bağlayan demiryolu hattından alan meydana artık Piazza Europa da deniyor. Igor Komel gururla “Bölünmenin üstesinden gelmek için üzerinde çalıştığımız şey bu” diyor.
İki yerin ortaklaşa 2025 Avrupa Kültür Başkenti olacak olması, özellikle de bunların tarihlerini de hesaba katıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Isonzo'daki Gorizia, Habsburg İmparatorluğu'nun bir parçasıydı ve sakinlerinin İtalyanca, Slovence ve Almanca konuştuğu müreffeh bir merkezdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şehir tamamen İtalya'nın eline geçti. Avusturyalılar kovuldu, Slovence konuşan nüfus Mussolini döneminde taciz edildi ve asimile edildi ve kültürel çeşitlilik yok edildi.
1947'de, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kartlar yeniden karıştırıldığında, demiryolu hattı artık bölünmüş olan şehrin sınırını belirledi. Eski Gorizia'nın yaklaşık yüzde 80'i Gorizia olarak İtalya'da kaldı, geri kalanı Nova Gorica olarak Yugoslavya'ya geldi; Slovenya'ya ayrılmasından sonra.
Gorizia ve Nova Gorica arasında yakın temas
Bölünme bugün hala görülebilmektedir. Burada sıva ile dekore edilmiş kuk cepheli İtalyan eski kenti. Orada, sosyalist dönemden kalma prefabrik binaların bulunduğu Slovenya'nın Yeni Gorizia'sı var. Artık oraya gidebilmesi Igor Komel için de kişisel bir zafer. Ailesiyle birlikte İtalya'nın Gorizia şehrinde yaşıyor. “Güney Tirolliler gibi biz Slovenler de azınlık haklarımızın tanınması için uzun süre mücadele etmek zorunda kaldık.”
Kuzenlerinden bazıları Slovenya'da yaşıyor. Artık Europaplatz'ın tam ortasına dikiliyor, burada yalnızca yerdeki metal bir plaka ülkeler arasındaki sınırı gösteriyor. “Artık kontrol yok, kibirli yetkililerin tacizi yok!”
Demir Perde burada başka yerlerde olduğu kadar aşılmaz değildi. Igor Komel, “Silahlı Yugoslav askerlerinin vatandaşların kaçmasını engellemesi gereken Isonzo'daki 'Küçük Berlin' lafı bizim için tamamen doğru değildi” diyor. Tito'nun Stalin'den ayrılmasının ardından Yugoslavya vatandaşları belirli özgürlüklere kavuştu. Trieste veya Gorizia'ya yapılan alışveriş gezileri günlük yaşamın bir parçasıydı. “İtalya'dan ucuza yemek yiyip erik brendi almaya gittik.”
Ancak sınır kontrolleri olmadan hayat çok daha iyi ve ödemelerin her iki şehirde de euro cinsinden yapılması yerel halk ve gezginler için daha da ilerleme sağlıyor. Europaplatz'tan açıkça görülebilen, bir tren istasyonunun penceresinden sarkan bir çarşafın üzerindeki renkli harflerle yazılan slogan “Sınırsız olun”. Gorizia ve Nova Gorica'nın 2025 Kültür Başkenti olmak için ikili olarak başarıyla başvurduğu slogan budur.
Slovenya tarafındaki sorumlu proje koordinatörü, şu anda yurtdışındaki Slovenlerden sorumlu Devlet Sekreteri olan Vesna Humar'dı. Bölgede birbirine ait olanın birlikte büyüdüğünü gösteren başka örnekler de anlatıyor. Örneğin, İtalyan ve Sloven şarap üreticilerinin, mükemmel şarapların olgunlaştığı çevredeki dağlık Collio-Brda bölgesi için UNESCO unvanını alma girişimi.
Mükemmel İtalyancası, sınırları çoktan geride bıraktığını kanıtlıyor. Genel olarak çok fazla gelen-giden var. Humar'ın Nova Gorica'dan bazı tanıdıkları şu anda Gorizia'nın merkezinde yaşıyor – Humar, “İtalya tarafında kiralar buraya göre daha ucuz” diyor. Tersine, İtalyanlar yakıt ikmali yapmak ve “egzotik” yiyecekler yemek için Slovenya tarafına geliyorlar. “Cevapcici mantıdan farklı!” İki belediye başkanı ve çalışanları yıllardır takvimleri görüşmek üzere bir araya geliyor; Ortaklaşa işletilen otobüsler Slovenya ve İtalya şehirlerini birbirine bağlamaktadır.
Mimaride farklılıklar belirginleşiyor
Gorizia ve Nova Gorica'nın uzun süre iki ayrı dünya oluşturduğu, özellikle mimaride açıkça görülüyor. İtalya kısmında, yüzyıllar boyunca büyüyen şehir, yıpranmış bir kalenin altında yayılıyor; 1918 yılına kadar Avusturya'nın kraliyet toprakları Gorizia ve Gradisca'nın lordları Gorizia Kontlarının oturduğu yer.
Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşıyorsunuz, kemerli kapılar çeşmeli avlulara açılıyor. Piazza Sant'Antonio'da pasajlar terk edilmiş bir manastırın ön cephesini oluşturur. Karşısında, ev sahibi Contessa Carolina di Levetsow-Lantieri'nin Goethe ve Schiller'le yazışan bir atasından ve “İmparatoriçe Sisi'yi bekleyen bir kadın” olan büyükannesinden bahsettiği Palazzo Lantieri var.
Piazza della Vittoria'daki traverten kaplı, pilasterli ve yuvarlak balkonlu idari binalar ise çok etnik gruptan oluşan yerleşimin saf bir İtalyan kentine dönüştürülmek istendiği faşist dönemin tanığıdır. Üç yaşlı bey bir zeytin ağacının altındaki bankta oturup huzur içinde sohbet ediyorlar. Gümüş rengi bukleli, kirli sakallı bir adam olan sözcü, “Ama her zaman böyle olmuyor” diyor. “50 yıldan fazla bir süredir birlikte okula gittiğimizde birbirimizle hararetli bir şekilde konuşuyorduk.”
Bu hiç de şaşırtıcı değil: “Ben bir Sloven'üm, bu Giuseppe, devlet adına bizi İtalyanlaştırmak için güneyden geldi ve burada, Lorenzo, evinde Ladin'le akraba bir Roman dili olan Friulian dilini konuşuyor.” , nasıl ortak bir paydaya varacaksınız” diye sesleniyor güney İtalyalı Giuseppe: “Katolik ailem bana burada herkesin komünist olduğu fikrini aşıladı “Yani, küçük çocuklar bunları yiyor; hâlâ onlara tam olarak güvenmiyorum” diyor ve gülüyor.
Zirvenin altında Tito adı yazılı
Tren istasyonundan Nova Gorica'nın merkezine giden Erjavčeva Ulica'daki kırmızı partizan yıldızlı bronz büstler, hâlâ Yugoslavya'nın geçmiş kahramanlarını hatırlatıyor. Geniş caddeleri, gri apartman blokları ve arkasında mütevazi bir kilisenin gizlendiği heybetli bir kültür merkeziyle, Slovenya şehrinde komünist şehir planlamasının ruhu hala yaşıyor.
Daha yeni olanı ise Las Vegas tarzı kumarhanelerdir. Arada koşucuların, bisikletçi gruplarının ve tek sıra tekerlekli patencilerin kırsal alanlara doğru çabaladığı parklar ve bisiklet yolları bulunmaktadır. Nova Gorica turizm ofisindeki güler yüzlü bayan mükemmel İtalyanca konuşuyor. Yabancı dil bilgisini şöyle açıklıyor: “Yugoslavya televizyonunda her zaman sıkıcı politikalar olduğu için binlerce İtalyan telenovelasını izledim.”
Sınır konusuna gelince, 1970'lerin ortalarında Slovenya'nın hinterlandındaki köyleri Nova Gorica'ya bağlamak için İtalya topraklarından bölümler halinde inşa edilen Osimo yolu boyunca ilerlemek gerekiyor. Böylece, çakıl kıyılarının arasından kıvrılarak geçen kamış yeşili Isonzo'nun arkasındaki demiryolu hattını takip ederek Monte Sabotino'nun dik güney yamacını geçiyorsunuz. Zirvenin altındaki beyaz taşlara Tito adı kazınmıştır. Ancak devlet sınırlarının izi yoktur. Bunun yerine üzüm bağlarının olduğu tepeler. Kubbelerde, güneşten ağartılmış kiremitli çatılardan oluşan kilise kuleleri yükseliyor.
A Kültürel çeşitliliğin savunucusu
Ceglo/Zegla'daki iki terk edilmiş sınır evinden sonra kendinizi İtalya'da, Gorizia/Nova Gorica çevresindeki Collio şarap bölgesinin ana kenti Cormòns'ta buluyorsunuz. Hans Kitzmüller eski çiftlik evinin bahçesinde şöyle diyor: “İtalya'nın 1915'te savaşa girmesini destekleyenler, Habsburg İmparatorluğu'nun 'ulusların tutsağı'ndan kurtuluştan ve ardından topyekun yıkımdan söz ediyordu”. Friul'lu bir çiftçinin kızının ve Viyanalı bir müzisyenin oğlu olan Alman çalışmaları profesörü, Orta Avrupa Kültürel Karşılaşmalar Enstitüsü'nün kurucu üyesidir ve kültürel çeşitliliğin yorulmak bilmez bir savunucusudur.
Israrla Gorizia adını verdiği Gorizia, Orta Avrupa halklarının karışımını barındırıyor minyatürde somutlaştırılmış, diyor profesör. “Slovenyalılar, İtalyanlar ve Alman-Avusturyalılar, Avusturya-Macaristan Devlet Lisesi'nde Dante ve Goethe'yi birlikte okudular.” Ve bu edebiyat cumhuriyeti ne büyük yetenekler üretti! Gorizia, Avrupa'nın en heyecan verici yerlerinden biridir; burada bir arada yaşamayı ve ne yazık ki sıklıkla birbirine karşı olan farklı kültürleri ve siyasi sistemleri inceleyebilirsiniz.
Bu çeşitliliğin örneği olarak Carlo Michelstaedter'i gösteriyor. 1887'de Avusturya'nın Gorizia kentinde doğan Yahudi filozof ve ressam, Almanca ve İtalyanca konuşarak büyüdü; 1910 yılında genç yaşta intihar edene kadar çok sayıda eser verdi. “Kız kardeşi Elda, annesiyle birlikte 1943'te Auschwitz'e sürülmeden önce mülkünü SS'den kurtarmayı başardı.”
Bugün Gorizia, seçkin oğlunu Piazza della Vittoria'daki eski evinde bir plaketle onurlandırıyor. Bronz heykeli, meydana akan Via Rastello'nun revaklarının önünde duruyor. Bir restoranın terasındaki garson, Sloven Brda'dan Frico'ya, tipik Friulya peyniri ve patatesli gözleme olan dörtte bir Terrano'yu getirdiğinde çenesini Michelstaedter heykeline doğru uzatıyor. Kırılma noktasını tanıyabiliyor musunuz? “Sol elindeki şapka bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Hasar anında onarıldı.” Carlo Michelstaedter ve onunla birlikte artık Avrupa'nın sınırında değil merkezinde yaşamak isteyen Gorizia ve Nova Gorica vatandaşları cesurca ileriye bakıyor.
İpuçları ve bilgiler:
Varış: Örneğin Münih'ten trenle Verona ve Venedik üzerinden Gorizia tren istasyonuna. Trieste havaalanı Gorizia'ya 20 kilometre uzaklıktadır.
Konaklama: Gorizia: “Grand Hotel Entourage”, 16. yüzyıldan kalma saray, çift kişilik odalar 100 Euro'dan (hotelentourage.it/en). Nova Gorica: “Dam Boutique Hotel & Restaurant”, Michelin yıldızlı mutfak, çift kişilik odalar 160 Euro'dan (damhotel.si/en)
Kültür Başkenti ipuçları: Avrupa Kültür Başkenti Nova Gorica-Gorizia, go2025.eu/en web sitesinde sergiler ve konserler de dahil olmak üzere birçok etkinlikle programını sunuyor.
Daha fazla bilgi: turismofvg.it/ort/goerz; Letsgo.gorizia.it/en/; slovenia.info/de; vipavskadolina.si/tr/
Piazza della Transalpina'daki Igor Komel, “Burada sık sık gösteriler yapıyorduk ve oradaki dostlarımız ve akrabalarımızla mal alışverişinde bulunuyorduk” diyor. Tarihi binaların çevrelediği geniş meydan, duygu yüklü bir yer. Soğuk Savaş döneminde, Slovenya'nın 2004'te AB'ye katılmasıyla yıkılan ve “Görz Duvarı” olarak anılan duvar, burada dururken, Doğu ile Batı arasındaki ayrımı simgeliyordu. Meydan artık ikiz şehirler (batıda İtalyan Gorizia ve doğuda Slovenya Nova Gorica) arasındaki bağlantıyı temsil ediyor. Avusturya-Macaristan döneminde şehir Avusturya'ya aitti, bölünmemişti ve Görz olarak adlandırılıyordu.
“Orada bulunan tren istasyonu zaten Slovenya'da.” 70'li yaşlarının başında atletik bir beyefendi olan ve Gorizia'daki Sloven azınlığın kültür derneğinin başkanı olan Komel, doğu yönündeki sıva ile dekore edilmiş istasyon binasını sadece birkaç metre uzakta işaret ediyor. uzak. “Ve eski demiryolu işçisinin konaklama yeri olan bu taretli ev, İtalya tarafında.”
21 Aralık 2007'de Slovenya ile Schengen bölgesindeki diğer ülkeler arasındaki sınırlar kalkınca, “kalıncaya kadar kutladık.” Adını 1906 yılından bu yana Viyana'yı Adriyatik'e bağlayan demiryolu hattından alan meydana artık Piazza Europa da deniyor. Igor Komel gururla “Bölünmenin üstesinden gelmek için üzerinde çalıştığımız şey bu” diyor.
İki yerin ortaklaşa 2025 Avrupa Kültür Başkenti olacak olması, özellikle de bunların tarihlerini de hesaba katıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Isonzo'daki Gorizia, Habsburg İmparatorluğu'nun bir parçasıydı ve sakinlerinin İtalyanca, Slovence ve Almanca konuştuğu müreffeh bir merkezdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şehir tamamen İtalya'nın eline geçti. Avusturyalılar kovuldu, Slovence konuşan nüfus Mussolini döneminde taciz edildi ve asimile edildi ve kültürel çeşitlilik yok edildi.
1947'de, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kartlar yeniden karıştırıldığında, demiryolu hattı artık bölünmüş olan şehrin sınırını belirledi. Eski Gorizia'nın yaklaşık yüzde 80'i Gorizia olarak İtalya'da kaldı, geri kalanı Nova Gorica olarak Yugoslavya'ya geldi; Slovenya'ya ayrılmasından sonra.
Gorizia ve Nova Gorica arasında yakın temas
Bölünme bugün hala görülebilmektedir. Burada sıva ile dekore edilmiş kuk cepheli İtalyan eski kenti. Orada, sosyalist dönemden kalma prefabrik binaların bulunduğu Slovenya'nın Yeni Gorizia'sı var. Artık oraya gidebilmesi Igor Komel için de kişisel bir zafer. Ailesiyle birlikte İtalya'nın Gorizia şehrinde yaşıyor. “Güney Tirolliler gibi biz Slovenler de azınlık haklarımızın tanınması için uzun süre mücadele etmek zorunda kaldık.”
Kuzenlerinden bazıları Slovenya'da yaşıyor. Artık Europaplatz'ın tam ortasına dikiliyor, burada yalnızca yerdeki metal bir plaka ülkeler arasındaki sınırı gösteriyor. “Artık kontrol yok, kibirli yetkililerin tacizi yok!”
Demir Perde burada başka yerlerde olduğu kadar aşılmaz değildi. Igor Komel, “Silahlı Yugoslav askerlerinin vatandaşların kaçmasını engellemesi gereken Isonzo'daki 'Küçük Berlin' lafı bizim için tamamen doğru değildi” diyor. Tito'nun Stalin'den ayrılmasının ardından Yugoslavya vatandaşları belirli özgürlüklere kavuştu. Trieste veya Gorizia'ya yapılan alışveriş gezileri günlük yaşamın bir parçasıydı. “İtalya'dan ucuza yemek yiyip erik brendi almaya gittik.”
Ancak sınır kontrolleri olmadan hayat çok daha iyi ve ödemelerin her iki şehirde de euro cinsinden yapılması yerel halk ve gezginler için daha da ilerleme sağlıyor. Europaplatz'tan açıkça görülebilen, bir tren istasyonunun penceresinden sarkan bir çarşafın üzerindeki renkli harflerle yazılan slogan “Sınırsız olun”. Gorizia ve Nova Gorica'nın 2025 Kültür Başkenti olmak için ikili olarak başarıyla başvurduğu slogan budur.
Slovenya tarafındaki sorumlu proje koordinatörü, şu anda yurtdışındaki Slovenlerden sorumlu Devlet Sekreteri olan Vesna Humar'dı. Bölgede birbirine ait olanın birlikte büyüdüğünü gösteren başka örnekler de anlatıyor. Örneğin, İtalyan ve Sloven şarap üreticilerinin, mükemmel şarapların olgunlaştığı çevredeki dağlık Collio-Brda bölgesi için UNESCO unvanını alma girişimi.
Mükemmel İtalyancası, sınırları çoktan geride bıraktığını kanıtlıyor. Genel olarak çok fazla gelen-giden var. Humar'ın Nova Gorica'dan bazı tanıdıkları şu anda Gorizia'nın merkezinde yaşıyor – Humar, “İtalya tarafında kiralar buraya göre daha ucuz” diyor. Tersine, İtalyanlar yakıt ikmali yapmak ve “egzotik” yiyecekler yemek için Slovenya tarafına geliyorlar. “Cevapcici mantıdan farklı!” İki belediye başkanı ve çalışanları yıllardır takvimleri görüşmek üzere bir araya geliyor; Ortaklaşa işletilen otobüsler Slovenya ve İtalya şehirlerini birbirine bağlamaktadır.
Mimaride farklılıklar belirginleşiyor
Gorizia ve Nova Gorica'nın uzun süre iki ayrı dünya oluşturduğu, özellikle mimaride açıkça görülüyor. İtalya kısmında, yüzyıllar boyunca büyüyen şehir, yıpranmış bir kalenin altında yayılıyor; 1918 yılına kadar Avusturya'nın kraliyet toprakları Gorizia ve Gradisca'nın lordları Gorizia Kontlarının oturduğu yer.
Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşıyorsunuz, kemerli kapılar çeşmeli avlulara açılıyor. Piazza Sant'Antonio'da pasajlar terk edilmiş bir manastırın ön cephesini oluşturur. Karşısında, ev sahibi Contessa Carolina di Levetsow-Lantieri'nin Goethe ve Schiller'le yazışan bir atasından ve “İmparatoriçe Sisi'yi bekleyen bir kadın” olan büyükannesinden bahsettiği Palazzo Lantieri var.
Piazza della Vittoria'daki traverten kaplı, pilasterli ve yuvarlak balkonlu idari binalar ise çok etnik gruptan oluşan yerleşimin saf bir İtalyan kentine dönüştürülmek istendiği faşist dönemin tanığıdır. Üç yaşlı bey bir zeytin ağacının altındaki bankta oturup huzur içinde sohbet ediyorlar. Gümüş rengi bukleli, kirli sakallı bir adam olan sözcü, “Ama her zaman böyle olmuyor” diyor. “50 yıldan fazla bir süredir birlikte okula gittiğimizde birbirimizle hararetli bir şekilde konuşuyorduk.”
Bu hiç de şaşırtıcı değil: “Ben bir Sloven'üm, bu Giuseppe, devlet adına bizi İtalyanlaştırmak için güneyden geldi ve burada, Lorenzo, evinde Ladin'le akraba bir Roman dili olan Friulian dilini konuşuyor.” , nasıl ortak bir paydaya varacaksınız” diye sesleniyor güney İtalyalı Giuseppe: “Katolik ailem bana burada herkesin komünist olduğu fikrini aşıladı “Yani, küçük çocuklar bunları yiyor; hâlâ onlara tam olarak güvenmiyorum” diyor ve gülüyor.
Zirvenin altında Tito adı yazılı
Tren istasyonundan Nova Gorica'nın merkezine giden Erjavčeva Ulica'daki kırmızı partizan yıldızlı bronz büstler, hâlâ Yugoslavya'nın geçmiş kahramanlarını hatırlatıyor. Geniş caddeleri, gri apartman blokları ve arkasında mütevazi bir kilisenin gizlendiği heybetli bir kültür merkeziyle, Slovenya şehrinde komünist şehir planlamasının ruhu hala yaşıyor.
Daha yeni olanı ise Las Vegas tarzı kumarhanelerdir. Arada koşucuların, bisikletçi gruplarının ve tek sıra tekerlekli patencilerin kırsal alanlara doğru çabaladığı parklar ve bisiklet yolları bulunmaktadır. Nova Gorica turizm ofisindeki güler yüzlü bayan mükemmel İtalyanca konuşuyor. Yabancı dil bilgisini şöyle açıklıyor: “Yugoslavya televizyonunda her zaman sıkıcı politikalar olduğu için binlerce İtalyan telenovelasını izledim.”
Sınır konusuna gelince, 1970'lerin ortalarında Slovenya'nın hinterlandındaki köyleri Nova Gorica'ya bağlamak için İtalya topraklarından bölümler halinde inşa edilen Osimo yolu boyunca ilerlemek gerekiyor. Böylece, çakıl kıyılarının arasından kıvrılarak geçen kamış yeşili Isonzo'nun arkasındaki demiryolu hattını takip ederek Monte Sabotino'nun dik güney yamacını geçiyorsunuz. Zirvenin altındaki beyaz taşlara Tito adı kazınmıştır. Ancak devlet sınırlarının izi yoktur. Bunun yerine üzüm bağlarının olduğu tepeler. Kubbelerde, güneşten ağartılmış kiremitli çatılardan oluşan kilise kuleleri yükseliyor.
A Kültürel çeşitliliğin savunucusu
Ceglo/Zegla'daki iki terk edilmiş sınır evinden sonra kendinizi İtalya'da, Gorizia/Nova Gorica çevresindeki Collio şarap bölgesinin ana kenti Cormòns'ta buluyorsunuz. Hans Kitzmüller eski çiftlik evinin bahçesinde şöyle diyor: “İtalya'nın 1915'te savaşa girmesini destekleyenler, Habsburg İmparatorluğu'nun 'ulusların tutsağı'ndan kurtuluştan ve ardından topyekun yıkımdan söz ediyordu”. Friul'lu bir çiftçinin kızının ve Viyanalı bir müzisyenin oğlu olan Alman çalışmaları profesörü, Orta Avrupa Kültürel Karşılaşmalar Enstitüsü'nün kurucu üyesidir ve kültürel çeşitliliğin yorulmak bilmez bir savunucusudur.
Israrla Gorizia adını verdiği Gorizia, Orta Avrupa halklarının karışımını barındırıyor minyatürde somutlaştırılmış, diyor profesör. “Slovenyalılar, İtalyanlar ve Alman-Avusturyalılar, Avusturya-Macaristan Devlet Lisesi'nde Dante ve Goethe'yi birlikte okudular.” Ve bu edebiyat cumhuriyeti ne büyük yetenekler üretti! Gorizia, Avrupa'nın en heyecan verici yerlerinden biridir; burada bir arada yaşamayı ve ne yazık ki sıklıkla birbirine karşı olan farklı kültürleri ve siyasi sistemleri inceleyebilirsiniz.
Bu çeşitliliğin örneği olarak Carlo Michelstaedter'i gösteriyor. 1887'de Avusturya'nın Gorizia kentinde doğan Yahudi filozof ve ressam, Almanca ve İtalyanca konuşarak büyüdü; 1910 yılında genç yaşta intihar edene kadar çok sayıda eser verdi. “Kız kardeşi Elda, annesiyle birlikte 1943'te Auschwitz'e sürülmeden önce mülkünü SS'den kurtarmayı başardı.”
Bugün Gorizia, seçkin oğlunu Piazza della Vittoria'daki eski evinde bir plaketle onurlandırıyor. Bronz heykeli, meydana akan Via Rastello'nun revaklarının önünde duruyor. Bir restoranın terasındaki garson, Sloven Brda'dan Frico'ya, tipik Friulya peyniri ve patatesli gözleme olan dörtte bir Terrano'yu getirdiğinde çenesini Michelstaedter heykeline doğru uzatıyor. Kırılma noktasını tanıyabiliyor musunuz? “Sol elindeki şapka bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Hasar anında onarıldı.” Carlo Michelstaedter ve onunla birlikte artık Avrupa'nın sınırında değil merkezinde yaşamak isteyen Gorizia ve Nova Gorica vatandaşları cesurca ileriye bakıyor.
İpuçları ve bilgiler:
Varış: Örneğin Münih'ten trenle Verona ve Venedik üzerinden Gorizia tren istasyonuna. Trieste havaalanı Gorizia'ya 20 kilometre uzaklıktadır.
Konaklama: Gorizia: “Grand Hotel Entourage”, 16. yüzyıldan kalma saray, çift kişilik odalar 100 Euro'dan (hotelentourage.it/en). Nova Gorica: “Dam Boutique Hotel & Restaurant”, Michelin yıldızlı mutfak, çift kişilik odalar 160 Euro'dan (damhotel.si/en)
Kültür Başkenti ipuçları: Avrupa Kültür Başkenti Nova Gorica-Gorizia, go2025.eu/en web sitesinde sergiler ve konserler de dahil olmak üzere birçok etkinlikle programını sunuyor.
Daha fazla bilgi: turismofvg.it/ort/goerz; Letsgo.gorizia.it/en/; slovenia.info/de; vipavskadolina.si/tr/