Périgord seyrek nüfusludur ancak “Fransa'nın en güzel köyleri” olarak adlandırılan on iki yere sahiptir. Büyüleyici manzarası ve Taş Devri mağaralarının yanı sıra ülkenin güneybatısındaki bölge, mutfak açısından da özel bir şeyler sunuyor.
Saint-Amand-de-Coly köyü, güneş tepenin üzerinden geçip bir düzine eski evini, otlaklarını ve Abbaye Saint-Amand'ı sıcak sabah ışığıyla yıkayana kadar sabırla bekliyor. Daha sonra Fransa'nın İngiltere ile yaptığı Yüz Yıl Savaşlarından kalma top atışlarının izlerinin hala görülebildiği kilisenin 1200'lü yıllardan itibaren inşa edilen duvarları aydınlanır ve ilk konuklar karşıdaki kafede yerlerini alırlar. Vadide perde duvarla güçlendirilmiş görkemli kiliseyle gizlenen bölge, “Fransa'nın en güzel köylerinden biri” seçildi.
Périgord'un ne uzak konumu ne de sağlam tarihi binaları olağanüstüdür. Dordogne bölgesine denk gelen güneybatıdaki seyrek nüfuslu tarihi bölgenin bu mührü almaya hak kazanan on iki köye sahip olması boşuna değil.
Saint-Léon-sur-Vézère de onlardan biri. Nehir kıyısındaki Périgord'daki en eski Romanesk kilise, tarla taşlarından yapılmış 14. yüzyıldan kalma bir kale, Alman-Yeni Zelandalı bir çift tarafından işletilen küçük bir gurme restoranı ve bir düzine ev ile bu yer o kadar güzel ki, görmek isteyeceksiniz. hemen buraya yerleşin ya da en azından burayı boyamak isteyin.
Avrupa'nın hemen hemen hiçbir yerinde, Vézère ve Dordogne kıyılarındaki kadar Orta Çağ'dan kalma kale ve köy korunmamıştır. Yoğun ormanlar manzaranın büyüsünü artırır. Gençlerin başkent Paris'in çekiciliğine yenik düşmeleri nedeniyle eski sarayların ve kalelerin çoğunun yıkılıp çürümeye başlaması çok uzun zaman önce değildi. Herhangi bir endüstrinin yokluğunda Périgord'da çok az mesleki gelişim fırsatı vardı.
Périgord bir kaledir Kaz ciğeri
İngilizler, Hollandalılar ve Almanlar, mis kokulu lavanta çalıları, orman ve kaz meraları arasında mülk sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. Evleri mücevherlere dönüştürdüler, mutfak raflarını kaz ciğeri ve konserve ördeklerle dolu kavanozlarla doldurdular ve akşamları bunların mantarını açarak “kabaklı”, küçük yuvarlak keçi peynirleri, hafif roze veya daha ağır kırmızı şarap verdiler.
Bunlardan biri İskoç gazeteci Martin Walker'dı. Benimsediği vatanı hakkında bir düzineden fazla polisiye roman yazdı ve Saint-Dénis'te müfettiş ve uzman Bruno Courrèges'e araştırma yaptırdı. Yerlilere göre gerçek bir kişiliğe dayanıyor; Walker ise Saint-Dénis kasabasını icat etti; kendisi de Le Bugue'da yaşıyor. Walker'ın müfettişi Bruno'ya atadığı bazen kana susamış ceza davaları, yalnızca kümes hayvanlarının hayatlarından korkmak zorunda olduğu bir bölgenin kırsal barışıyla neredeyse gerçeküstü bir tezat oluşturuyor.
Ördekler ve kazlar çayırlarda gevezelik ediyor, şans eseri karaciğerlerinin hedef alındığının farkında değiller. Périgord, Fransa'nın kültürel mirasının bir parçası olan kaz ciğeri kalesidir. Burada hâlâ uygulanan zorla beslemeye, yani karaciğerin daha sonra yağla zenginleştirilmesine veya hayvanların zaman alıcı gönüllü oburluğuna alternatif alternatifler var.
Kümes hayvanlarının geri kalan kısımları fileto haline getirilir, kızartılır, kızartılır ve neredeyse hiç kalıntı kalmayacak şekilde turtalar ve güveçler halinde işlenir. Gıdanın yaygın kullanımı, bölgenin Fransa'da okul yemeklerini tamamen yerel organik ürünlere dönüştüren ilk bölge olmasını sağladı.
Bölgesel ekonomik kalkınma dairesinden Vincent Demaison, “Bu ancak hayvanların tamamen işlenmesi durumunda mümkün olabilir” diye açıklıyor. “Bu bizim için normaldir. Périgord zengin bir bölge değil, geleneksel olarak tarımla geçiniyoruz; yiyecekleri çöpe atmak bize tamamen yabancı.” Çiftlikte ve tarlalarda yapılan işler iştahı açtığı için mutfağı da doyurucu: “Et ağırlıklı bir sonbahar ve kış. mutfağında kümes hayvanları, dana eti, domuz eti ve av hayvanlarını da seviyoruz.”
Bahçeler sonbaharda da büyüsünü ortaya çıkarıyor
Av sezonu başladığında otlar ve peynirin yanı sıra, Sarlat ve Périgueux gibi antik kentlerdeki pazar tezgahlarını mevsim sonu meyveleri, chanterelles, porcini mantarları, sonbahar trompetleri ve kestane dağları süslüyor. Şimdinin ziyaret etmek için en iyi zaman olmasının tek nedeni bu değil. İklim de bunda rol oynuyor: Sonbahar güneşi sabah sisini Vézère vadisinden uzaklaştırdığında, öğlen vakti hava o kadar hoş bir sıcaklık haline gelir ki, yazın bir kez daha geri döndüğünü zannedersiniz.
Siyah trüf mevsimi artık başlıyor. Şubat ayına kadar bulunabilen değerli mantarlar, et yemeklerinin yanı sıra bal ve tatlı yemeklerine de ayrı bir aroma katıyor. Sarlat, Ocak ayında onlara bir trüf mantarı festivali ayırıyor; burada en iyi şefler en iyi trüf yemeklerini yaratmak için yarışıyor ve siyah yumrulara adanan tadımlar, ziyaretçilere bölgesel mutfağın bu temel taşına erişim sağlıyor.
Patrick Sermadiras, yoğun mutfağa rağmen kırsal yaşamın uzun vadeli canlılığı teşvik ettiğini kanıtlıyor. Kendisi 78 yıl önce, önceki binanın yangınla yıkılmasının ardından 1667 yılında yeniden inşa edilen Eyrignac Kalesi'nde doğdu. Sermadiras bugüne kadar doğduğu odada yaşıyor. İnanılmaz bir dinamizm, büyük bir tutku ve yedi bahçıvanın desteğiyle, Périgord'un en güzelleri arasında yer alan Jardins du Manoir d'Eyrignac'ını sürdürüyor.
Yedi pınarın suladığı 18. yüzyıl tarzındaki bahçeler, 50.000 yemyeşil şimşir, porsuk ve gürgen bitkisiyle sonbaharda da büyüsünü ortaya çıkarıyor. Kompleksin öne çıkan özelliklerinden biri de Sermadiras'ın “Champs Élysées des Périgord” adını verdiği cadde üzerindeki figürlere kesilmiş gürgen ağaçları.
Babası onları yarım yüzyıl önce dikmişti. Kalenin efendisi “O 98 yaşındaydı, annem ise 97” diyor. “Onlar için olduğu gibi benim için de bahçe ömür boyu sürecek bir proje. Onun bir ruhu var.” Sermadiras'ın vaftiz edildiği 13. yüzyıldan kalma Romanesk şapel gibi, meyve ağaçlarıyla dolu vahşi bir alan, mutfak ve küçük bir çiçek bahçesi de mülkün bir parçası. Kendisinden önceki ailesinin 22 kuşağı gibi.
Mağaralardaki çizimler dünya mirasının parçası
İnsanlar Vézère vadisinde izlerini çok daha önceden bırakmışlardı. Bu, Saint-Léon-sur Vézère'den Neolitik döneme kadar nehrin on kilometre yukarısına uzanan Lascaux'nun dünyaca ünlü kaya oymalarıyla kanıtlanmıştır. Yaklaşık 20.000 yıl önce, deriden yapılmış giysiler ve yırtıcı dişlerden yapılmış takılar giyen insanlar, ren geyiği yağıyla dolu kandillerin ışığı altında vadideki bir mağaranın duvarlarına gerçek şaheserler çiziyorlardı. Bu kandillerden 150 tanesinin mağarada, ren geyiği boynuzlarından ve mücevherlerden yapılmış mızrak uçları ile birlikte bulunması, çalışmanın kapsamını kanıtlıyor; Duvarlardaki iskele izleri yüksek profesyonelliğin göstergesidir.
Eylül 1940'ta keşfedildiğinde, sanatçıların çizimleri büyük boyutlu bir çizgi romandaki gibi Neolitik çağdaki yaşamı gösteriyordu: at, yaban öküzü, geyik, mağara aslanları ve boğa sürüleri, UNESCO'nun diğer 14 çizimle birlikte listelediği toplam 2.000 çizimin içinden koşuyor. Vézère Vadisi'ndeki tarih öncesi alanlar Dünya mirası sayılmaktadır. Ancak 14.000 yıl önce gömülü olan mağaranın açılıp oksijenle ve insanlarla temas etmesiyle görüntüler hızla zarar görmüş ve mağara 1963 yılında kapatılmak zorunda kalmıştı.
1983 yılında, duvar resimlerinin yaklaşık yüzde 90'ını gösteren orijinal mağaradan yaklaşık 200 metre uzakta, resimlerin aslına sadık bir kopyası olan Lascaux II açıldı; bu mağara kopyası, rehberli turların bir parçası olarak ziyaret edilebilir. 2016 yılından bu yana, başka bir mağarada bulunan antik sanat eserlerinin ikinci bir kopyası, yılda 400.000'e kadar ziyaretçisi olan ve Périgord'un en önemli turistik yerlerinden biri olan müzenin bir parçası.
Rehber Clément Leblond, “Buna benzer perspektif çizimleri Avrupa'da ancak Rönesans döneminde yeniden ortaya çıktı” diye açıklıyor. Bir öğretmen olarak başlangıçta öğrencilerini buraya getirdi. Ancak çizimler onu o kadar büyüledi ki kariyerini değiştirdi ve artık dil becerileri sayesinde Alman ziyaretçilere mağarada rehberlik ediyor. Resimlerin Taş Devri gençliğini öğretmek için resimli kitap olarak mı kullanıldığı, yoksa mağaranın ayinlerin yapıldığı yer mi olduğu bilinmiyor. Périgord bu sırrı bugüne kadar saklıyor.
İpuçları ve bilgiler:
Varış: Örneğin, Lufthansa ile Frankfurt veya Münih'ten aktarmasız Bordeaux'ya veya Air France ile Paris'te aktarmalı olarak Almanya'nın çeşitli havalimanlarından; Kiralık araçla devam ediyoruz. TGV süper hızlı treniyle Périgord'daki Périgueux'a seyahat etmek mümkündür, ancak zahmetlidir çünkü iki kez değişiklik yapmanız gerekir (Paris'te ve Bordeaux'da) ve ayrıca Paris'teki uzun mesafe istasyonunu da değiştirmeniz gerekir (Paris Est'e vardığınızda, devam edin). Montparnasse istasyonundan Bordeaux).
Konaklama: Saint-Amand-de-Coly yakınlarındaki “Domaine Saint Amand”, üç yatak odası, iki banyo, bir mutfak ve bir terasa sahip 55 ahşap dağ evinden oluşuyor ve misafirler dışında sadece geyiklerin ziyaret ettiği bir vadide yer alıyor. Ekim ayında evlerin fiyatı iki gece ve iki kişi için 240 Euro'dan başlıyor (domainesaintamand.com). Aslen 19. yüzyıldan kalma bir çiftlik olan Le-Buisson-de-Cadouin'deki “Domaine de la Jolie Vie”, sevgiyle döşenmiş beş oda ve dairenin yanı sıra bir havuz sunmaktadır ve doğanın ortasında yer almaktadır. Düşük sezonda Euro 170'den başlıyor, minimum iki gece konaklama. (lajolievie.fr).
Faaliyetler: Jardins du Manoir d'Eyrignac: Salignac Eyvigues'teki bahçeler tüm yıl boyunca açıktır, giriş ücreti 13,90 avrodur (çocuklar için indirimli ve çevrimiçi rezervasyon yapıldığında), sesli rehber iki avroya mevcuttur, eyrignac.com.
Lascaux: Tarih öncesi mağaranın en son kopyası olan Lascaux IV Müzesi, Ocak ayının başından Şubat ayının başına kadar kapalıdır, ancak bunun dışında tüm yıl boyunca her gün açıktır; giriş ücreti 22 Euro'dur; Lascaux II müzesi ve mağarası için kombine bilet ücreti 28,60 Euro, çocuklar için indirimler var, lascaux.fr.
Daha fazla bilgi: dordogne-perigord-tourisme.fr
Geziye katılım Dordogne-Périgord Tourisme tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence.
Saint-Amand-de-Coly köyü, güneş tepenin üzerinden geçip bir düzine eski evini, otlaklarını ve Abbaye Saint-Amand'ı sıcak sabah ışığıyla yıkayana kadar sabırla bekliyor. Daha sonra Fransa'nın İngiltere ile yaptığı Yüz Yıl Savaşlarından kalma top atışlarının izlerinin hala görülebildiği kilisenin 1200'lü yıllardan itibaren inşa edilen duvarları aydınlanır ve ilk konuklar karşıdaki kafede yerlerini alırlar. Vadide perde duvarla güçlendirilmiş görkemli kiliseyle gizlenen bölge, “Fransa'nın en güzel köylerinden biri” seçildi.
Périgord'un ne uzak konumu ne de sağlam tarihi binaları olağanüstüdür. Dordogne bölgesine denk gelen güneybatıdaki seyrek nüfuslu tarihi bölgenin bu mührü almaya hak kazanan on iki köye sahip olması boşuna değil.
Saint-Léon-sur-Vézère de onlardan biri. Nehir kıyısındaki Périgord'daki en eski Romanesk kilise, tarla taşlarından yapılmış 14. yüzyıldan kalma bir kale, Alman-Yeni Zelandalı bir çift tarafından işletilen küçük bir gurme restoranı ve bir düzine ev ile bu yer o kadar güzel ki, görmek isteyeceksiniz. hemen buraya yerleşin ya da en azından burayı boyamak isteyin.
Avrupa'nın hemen hemen hiçbir yerinde, Vézère ve Dordogne kıyılarındaki kadar Orta Çağ'dan kalma kale ve köy korunmamıştır. Yoğun ormanlar manzaranın büyüsünü artırır. Gençlerin başkent Paris'in çekiciliğine yenik düşmeleri nedeniyle eski sarayların ve kalelerin çoğunun yıkılıp çürümeye başlaması çok uzun zaman önce değildi. Herhangi bir endüstrinin yokluğunda Périgord'da çok az mesleki gelişim fırsatı vardı.
Périgord bir kaledir Kaz ciğeri
İngilizler, Hollandalılar ve Almanlar, mis kokulu lavanta çalıları, orman ve kaz meraları arasında mülk sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. Evleri mücevherlere dönüştürdüler, mutfak raflarını kaz ciğeri ve konserve ördeklerle dolu kavanozlarla doldurdular ve akşamları bunların mantarını açarak “kabaklı”, küçük yuvarlak keçi peynirleri, hafif roze veya daha ağır kırmızı şarap verdiler.
Bunlardan biri İskoç gazeteci Martin Walker'dı. Benimsediği vatanı hakkında bir düzineden fazla polisiye roman yazdı ve Saint-Dénis'te müfettiş ve uzman Bruno Courrèges'e araştırma yaptırdı. Yerlilere göre gerçek bir kişiliğe dayanıyor; Walker ise Saint-Dénis kasabasını icat etti; kendisi de Le Bugue'da yaşıyor. Walker'ın müfettişi Bruno'ya atadığı bazen kana susamış ceza davaları, yalnızca kümes hayvanlarının hayatlarından korkmak zorunda olduğu bir bölgenin kırsal barışıyla neredeyse gerçeküstü bir tezat oluşturuyor.
Ördekler ve kazlar çayırlarda gevezelik ediyor, şans eseri karaciğerlerinin hedef alındığının farkında değiller. Périgord, Fransa'nın kültürel mirasının bir parçası olan kaz ciğeri kalesidir. Burada hâlâ uygulanan zorla beslemeye, yani karaciğerin daha sonra yağla zenginleştirilmesine veya hayvanların zaman alıcı gönüllü oburluğuna alternatif alternatifler var.
Kümes hayvanlarının geri kalan kısımları fileto haline getirilir, kızartılır, kızartılır ve neredeyse hiç kalıntı kalmayacak şekilde turtalar ve güveçler halinde işlenir. Gıdanın yaygın kullanımı, bölgenin Fransa'da okul yemeklerini tamamen yerel organik ürünlere dönüştüren ilk bölge olmasını sağladı.
Bölgesel ekonomik kalkınma dairesinden Vincent Demaison, “Bu ancak hayvanların tamamen işlenmesi durumunda mümkün olabilir” diye açıklıyor. “Bu bizim için normaldir. Périgord zengin bir bölge değil, geleneksel olarak tarımla geçiniyoruz; yiyecekleri çöpe atmak bize tamamen yabancı.” Çiftlikte ve tarlalarda yapılan işler iştahı açtığı için mutfağı da doyurucu: “Et ağırlıklı bir sonbahar ve kış. mutfağında kümes hayvanları, dana eti, domuz eti ve av hayvanlarını da seviyoruz.”
Bahçeler sonbaharda da büyüsünü ortaya çıkarıyor
Av sezonu başladığında otlar ve peynirin yanı sıra, Sarlat ve Périgueux gibi antik kentlerdeki pazar tezgahlarını mevsim sonu meyveleri, chanterelles, porcini mantarları, sonbahar trompetleri ve kestane dağları süslüyor. Şimdinin ziyaret etmek için en iyi zaman olmasının tek nedeni bu değil. İklim de bunda rol oynuyor: Sonbahar güneşi sabah sisini Vézère vadisinden uzaklaştırdığında, öğlen vakti hava o kadar hoş bir sıcaklık haline gelir ki, yazın bir kez daha geri döndüğünü zannedersiniz.
Siyah trüf mevsimi artık başlıyor. Şubat ayına kadar bulunabilen değerli mantarlar, et yemeklerinin yanı sıra bal ve tatlı yemeklerine de ayrı bir aroma katıyor. Sarlat, Ocak ayında onlara bir trüf mantarı festivali ayırıyor; burada en iyi şefler en iyi trüf yemeklerini yaratmak için yarışıyor ve siyah yumrulara adanan tadımlar, ziyaretçilere bölgesel mutfağın bu temel taşına erişim sağlıyor.
Patrick Sermadiras, yoğun mutfağa rağmen kırsal yaşamın uzun vadeli canlılığı teşvik ettiğini kanıtlıyor. Kendisi 78 yıl önce, önceki binanın yangınla yıkılmasının ardından 1667 yılında yeniden inşa edilen Eyrignac Kalesi'nde doğdu. Sermadiras bugüne kadar doğduğu odada yaşıyor. İnanılmaz bir dinamizm, büyük bir tutku ve yedi bahçıvanın desteğiyle, Périgord'un en güzelleri arasında yer alan Jardins du Manoir d'Eyrignac'ını sürdürüyor.
Yedi pınarın suladığı 18. yüzyıl tarzındaki bahçeler, 50.000 yemyeşil şimşir, porsuk ve gürgen bitkisiyle sonbaharda da büyüsünü ortaya çıkarıyor. Kompleksin öne çıkan özelliklerinden biri de Sermadiras'ın “Champs Élysées des Périgord” adını verdiği cadde üzerindeki figürlere kesilmiş gürgen ağaçları.
Babası onları yarım yüzyıl önce dikmişti. Kalenin efendisi “O 98 yaşındaydı, annem ise 97” diyor. “Onlar için olduğu gibi benim için de bahçe ömür boyu sürecek bir proje. Onun bir ruhu var.” Sermadiras'ın vaftiz edildiği 13. yüzyıldan kalma Romanesk şapel gibi, meyve ağaçlarıyla dolu vahşi bir alan, mutfak ve küçük bir çiçek bahçesi de mülkün bir parçası. Kendisinden önceki ailesinin 22 kuşağı gibi.
Mağaralardaki çizimler dünya mirasının parçası
İnsanlar Vézère vadisinde izlerini çok daha önceden bırakmışlardı. Bu, Saint-Léon-sur Vézère'den Neolitik döneme kadar nehrin on kilometre yukarısına uzanan Lascaux'nun dünyaca ünlü kaya oymalarıyla kanıtlanmıştır. Yaklaşık 20.000 yıl önce, deriden yapılmış giysiler ve yırtıcı dişlerden yapılmış takılar giyen insanlar, ren geyiği yağıyla dolu kandillerin ışığı altında vadideki bir mağaranın duvarlarına gerçek şaheserler çiziyorlardı. Bu kandillerden 150 tanesinin mağarada, ren geyiği boynuzlarından ve mücevherlerden yapılmış mızrak uçları ile birlikte bulunması, çalışmanın kapsamını kanıtlıyor; Duvarlardaki iskele izleri yüksek profesyonelliğin göstergesidir.
Eylül 1940'ta keşfedildiğinde, sanatçıların çizimleri büyük boyutlu bir çizgi romandaki gibi Neolitik çağdaki yaşamı gösteriyordu: at, yaban öküzü, geyik, mağara aslanları ve boğa sürüleri, UNESCO'nun diğer 14 çizimle birlikte listelediği toplam 2.000 çizimin içinden koşuyor. Vézère Vadisi'ndeki tarih öncesi alanlar Dünya mirası sayılmaktadır. Ancak 14.000 yıl önce gömülü olan mağaranın açılıp oksijenle ve insanlarla temas etmesiyle görüntüler hızla zarar görmüş ve mağara 1963 yılında kapatılmak zorunda kalmıştı.
1983 yılında, duvar resimlerinin yaklaşık yüzde 90'ını gösteren orijinal mağaradan yaklaşık 200 metre uzakta, resimlerin aslına sadık bir kopyası olan Lascaux II açıldı; bu mağara kopyası, rehberli turların bir parçası olarak ziyaret edilebilir. 2016 yılından bu yana, başka bir mağarada bulunan antik sanat eserlerinin ikinci bir kopyası, yılda 400.000'e kadar ziyaretçisi olan ve Périgord'un en önemli turistik yerlerinden biri olan müzenin bir parçası.
Rehber Clément Leblond, “Buna benzer perspektif çizimleri Avrupa'da ancak Rönesans döneminde yeniden ortaya çıktı” diye açıklıyor. Bir öğretmen olarak başlangıçta öğrencilerini buraya getirdi. Ancak çizimler onu o kadar büyüledi ki kariyerini değiştirdi ve artık dil becerileri sayesinde Alman ziyaretçilere mağarada rehberlik ediyor. Resimlerin Taş Devri gençliğini öğretmek için resimli kitap olarak mı kullanıldığı, yoksa mağaranın ayinlerin yapıldığı yer mi olduğu bilinmiyor. Périgord bu sırrı bugüne kadar saklıyor.
İpuçları ve bilgiler:
Varış: Örneğin, Lufthansa ile Frankfurt veya Münih'ten aktarmasız Bordeaux'ya veya Air France ile Paris'te aktarmalı olarak Almanya'nın çeşitli havalimanlarından; Kiralık araçla devam ediyoruz. TGV süper hızlı treniyle Périgord'daki Périgueux'a seyahat etmek mümkündür, ancak zahmetlidir çünkü iki kez değişiklik yapmanız gerekir (Paris'te ve Bordeaux'da) ve ayrıca Paris'teki uzun mesafe istasyonunu da değiştirmeniz gerekir (Paris Est'e vardığınızda, devam edin). Montparnasse istasyonundan Bordeaux).
Konaklama: Saint-Amand-de-Coly yakınlarındaki “Domaine Saint Amand”, üç yatak odası, iki banyo, bir mutfak ve bir terasa sahip 55 ahşap dağ evinden oluşuyor ve misafirler dışında sadece geyiklerin ziyaret ettiği bir vadide yer alıyor. Ekim ayında evlerin fiyatı iki gece ve iki kişi için 240 Euro'dan başlıyor (domainesaintamand.com). Aslen 19. yüzyıldan kalma bir çiftlik olan Le-Buisson-de-Cadouin'deki “Domaine de la Jolie Vie”, sevgiyle döşenmiş beş oda ve dairenin yanı sıra bir havuz sunmaktadır ve doğanın ortasında yer almaktadır. Düşük sezonda Euro 170'den başlıyor, minimum iki gece konaklama. (lajolievie.fr).
Faaliyetler: Jardins du Manoir d'Eyrignac: Salignac Eyvigues'teki bahçeler tüm yıl boyunca açıktır, giriş ücreti 13,90 avrodur (çocuklar için indirimli ve çevrimiçi rezervasyon yapıldığında), sesli rehber iki avroya mevcuttur, eyrignac.com.
Lascaux: Tarih öncesi mağaranın en son kopyası olan Lascaux IV Müzesi, Ocak ayının başından Şubat ayının başına kadar kapalıdır, ancak bunun dışında tüm yıl boyunca her gün açıktır; giriş ücreti 22 Euro'dur; Lascaux II müzesi ve mağarası için kombine bilet ücreti 28,60 Euro, çocuklar için indirimler var, lascaux.fr.
Daha fazla bilgi: dordogne-perigord-tourisme.fr
Geziye katılım Dordogne-Périgord Tourisme tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence.